Лезем в робот

Настало время заглянуть в робота)

Начнем, пожалуй, с небольшого флешбэка на года полтора и тыс 50-60 назад.
В ходе планового ТО решил посмотреть, почему насос качает так часто, а заодно поменять масло и устранить течь с бачка на исполнительном механизме (далее ИМ). По результатам вскрытия насос был жив, без следов износа, люфтов и тд. Была заменена резинка в месте крепления бачка (ребятам до этого видимо лень было снимать насосный узел в сборе, поэтому кое-как вставили, замазали герметиком и притянули хомутом). В целом ревизия не выявила каких-то явных отклонений, поэтому узел был собран и поставлен на место, а я забил на это дело. Ну качает и качает, нравится ему значит.

Следующие 50-60к я проехал без каких-либо проблем. Плановые ТО, периодически выскакивала ошибка о низком давлении масла в ИМ, но в целом ничего критичного по коробке.

И вот на прошлой неделе выбило предохранитель на 30А на коробку. Это значит, что нужно лезть смотреть искать причину, пред лишь следствие. Ставим новый пред и едем в гараж.

Принимается решение снимать ИМ и смотреть чего там интересного.
Включаем диагбокс (далее ДБ) скидываем давление в разделе коробка – ремонт.
Снимаем колесо, подкрылок, фару, воздуховод и аккумулятор с полкой – наверное не обязательно, но так удобнее. В идеале заранее вымыть керхером с химией место грядущего ремонта, чтобы при снятом ИМ не насыпать песка в коробку.

разбираем для удобства доступа
исполнительный механизм

Далее откручиваем трубку от насосного узла ключом на 14 и сливаем масло (можно откачать шприцем, но масло под замену – поэтому пофиг). Перед откручиванием трубки – тщательно промываем и продуваем пространство между фитингом и трубкой от песка. Далее отсоединяем разъем с мотора насоса и откручиваем 4 болта на 10. Снимаем трубку обратки, предварительно подогрев ее феном. Снимаем насосный узел (далее НУ) и несем на стол.

тщательно чистим трубку
крепеж насосного узла

Откручиваем насос. Обращаем внимание на то, что он крепится к плите только двумя болтами, а два других стягивают корпус насоса.

разобраный насосный узел
крепеж насоса

Насос в сторону, плиту и бачок в мойку. В бачке сеточка – тщательно промываем ее и пробку с резиновым клапаном.

Вскрываем мотор насоса. Там два силиконовых уплотнения – с ними нужно быть аккуратно. Но я их оторвал. Вскрытие показало износ щеток и мертвый подшипник, а так же совершенно сухую втулку.

стертые щетки
магниты целы, втулка без намека на смазку
ротор в грязи с мертвым подшипником

Меняем щетки на щетки от болгарки — 80р за пару и подшипник на новый ноунейм за 25р.
Советую поискать щетки заранее с более толстыми проводами размер щеток 5*8*15-17мм.
Подшипник так же, наверное, нужно подороже взять, но я докинул смазки и думаю будет работать.
Все отмываем продуваем, мажем герметиком и собираем обратно

старые и новые щетки
запаяны новые щетки

Мотор обслужили. Далее разбираем насос – с ним все так же ок. С прошлого раза – никаких изменений. Обращаем внимание на вот эту детальку – она нам еще о себе напомнит

разобранный насос
деталька)

Мотор и насос помыты и перебраны – лезем дальше.
Отстегиваем разъемы от мозгов ИМ и от датчиков и вынимаем жгут. Его не ревизию и ремонт разъемов.

переломана изоляция
чиним проводку

Жгут перебран – его в сторону. Снимаем ИМ

5 винтов на Т30 (4 отмечены на фото, 5й за бачком) и отручиваем трубку, идущую на выжимной ключом на 11. Советую купить новый ключ, так как не очень удобное расположение и надо, чтобы рожок хорошо держался за грани фитинга.

Отводим в сторону трубку и вынимаем ИМ. Окно, где стоял ИМ затыкаем тряпочкой, сам ИМ на стол.

снятый ИМ
трубка выжимного

Снимаем крышку – она же разъем для клапанов. Аккуратнее с резинкой – она от масла разбухла и больше не встала на место, пришлось клеить на рейнц.

Далее 6 винтов Т20 и вынимаем клапана и датчик. Благо они имеют отформовку и поставить их можно только единственным образом.

Смотрим на клапана внимательно и понимаем, что нифига с ними не сделаешь. Моем, меняем пару резинок ставим на место. Важно не перепутать клапана местами. Клапан сцепления и клапана включения передач очень похожи, но не одинаковы. За что отвечает четвертый клапан — я так и не разобрался)

клапаны и датчик давления
клапан сцепления
клапан переключения
четвертый клапан)
датчик давления
датчик давления

Начинаем собирать ИМ обратно.

И тут начинаются трудности.

1 я случайно сбил положение селектора по вертикали.
Чтобы выставить его на место, его нужно перевести в крайнее нижнее положение и затем вернуть на один «щелчок» наверх, чтобы язычок селектора оказался в пазу центральной вилки КПП. Моих фот нет, мб добавлю из инета.

Не забываем про прокладку. Ее посадил на рейнц. Мб и не надо, но мне так спокойнее.
Устанавливаем ИМ на место. Прикручиваем. Возвращаем на место трубку выжимного.
Далее возвращаем НУ на место и прикручиваем трубку ключом на 14, обильно забив смазкой пространство между фитингом и трубкой.

закидываем проводку и подключаем все на место. Перепутать там можно только лишь датчики положения селектора. На всякий вот фото где видны цвета проводов.

подключение датчиков положения селектора

Далее заливаем масло, закидываем аккум, запускаем ДБ и поворачиваем ключ.
Насос начал молотить без остановки, отключаем его через ДБ запустив сброс давления, либо выключаем зажигание на сек 10-20.
Лезем смотреть какие ошибки. P0948 – че то там проблема управления насоса ИМ.
Смотрим разъемы – все на месте. Заходим в ДБ в чтение параметров и вот ключ.
Давление всего 5 бар. Гуглим ошибку и симптомы – много где пишут про замену датчика давления, гидроаккумулятора, но мы же вскрывали насос, так что скорее всего дело в нем.
Спускаемся в яму и вскрываем насос. Так и есть. Та маленькая деталька установлена вверх ногами. Ставим все как надо и собираем обратно.

обращаем внимание на пазы
ответная часть на насосе

Повторяем процедуру запуска – все ок, давление набивает порядка 50 бар.
Запускаем прокачку и делаем первичную адаптацию коробки – нам важно проверить включаются ли все передачи. Прогоняем обучение решетки КПП – все ок, все передачи втыкаются, сцепление выжимается.

Смотрим уровень жижи и видим, что все вылилось на пол через забытую трубку обратки.
Ставим ее на место. Промываем весь ИМ снаружи обезжиривателем.

Дальше делать нечего. Масла нет в запасе, так как за пару дней до того я вылил литрушку новой и пол литра старой Тутеллы в станок, со словами : да нафиг оно стоит, уже не понадобится)).
На след день покупаем литр ЛДС (Тутеллы в наличии не было) и заливаем до уровня, делаем прокачку еще раз.

Тотал ЛДС

Дальше – ходовые испытания. Но после остального ТО.

Итог порядка 1500р на расходники, масло и промывки.
Результат – хрен знает. На данный момент увеличился интервал между циклами насоса, но сказать что ощутимо – не могу. Надо ли делать все это для профилактики ? – наверное нет, кроме замены масла и мытья бачка.
Конструктив ИМ достаточно примитивен, что и дает ему надежность. А когда что-то сломается – особо в гараже и не починишь. Покупать за 15-20к новый клапан думаю не стоит — при такой же цене бу коробки.

Запчасти: 460150

Цена вопроса: 1 500 ₽. Пробег: 2000000 км.

Volvus
2020-09-04

«Результат – хрен знает. На данный момент увеличился интервал между циклами насоса»
А какой был цикл и какой сейчас?

77Romchik77
2020-09-04

Там два клапана включения передач, один за чётных второй за нечётных передач отвечает.

dimma
2020-09-16

и вообще глупый вопрос: а зачем лить жидкость для гидроподвески в ИМ робота который произведен итальянской фирмой магнетти марелли если в технотах написанно, ч… Читать ещё

и вообще глупый вопрос:
а зачем лить жидкость для гидроподвески в ИМ робота который произведен итальянской фирмой магнетти марелли если в технотах написанно, что туда надо лить другое масло и лдс вообще ну никак не для него?

Написать комментарий